| Меню сайта |
 |
|
|
 |
| Форма входа |
|
|
|
|
| Поиск |
|
|
|
|
| Наш опрос |
|
|
|
|
|
| Приветствую Вас, Гость · RSS |
24.04.2024, 23:12 |
|
Орхидеи
| |
| Irina1329 | Дата: Пятница, 19.08.2016, 06:19 | Сообщение # 31 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| http://www.orchis.ru/orxidey....e.html - о целогинах
|
| |
| | |
| Irina1329 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 19:48 | Сообщение # 33 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| Недавно вернулся из Вьетнама. Одной из тем, которая меня интересовала в этой стране -
это орхидеи. Возможно я плохо искал, но в интернете информации про орхидеи и
Вьетнам не густо, поэтому решил поделиться.
За все время мной было обнаружено 6 более-менее магазинов цветов, из них: 3 в Нячанге
1 где-то на окраинах того же Нячанга и 2 в Далате. Если излагать по порядку, то
картина получилась следующая:
Самый содержательный магазин http://goo.gl/maps/Jx6Nw . Это диагональная улица,
которая идет в глубь города от архитектурного сооружения  под названием
"Лотос", расположенного на берегу моря (центр города). В это время,
как раз перед китайским Новым годом, на этой улице организовывалось много
лотков с разными цветами, в том числе орхидеями, шла предновогодняя торговля.
Точкой помечено место - магазин, насколько я понял, стационарный, где было
много всего разного (каттлеи, ринхостилисы, дендры и тд). Пожалуй, лучшее из
всего, что я нашел и посмотрел.
http://www.flowersweb.info/forum....GEN_1=9
Еще один магазинчик на этой же улице, по левой же стороне практически напротив
супермаркета Максимарк http://goo.gl/maps/3uz8K (который кстати тоже рекомендую
к посещению, но не за цветами, а за всем остальным:) Репертуар в этом магазине
поменьше, но тоже разнообразен (не ограничен фаленопсисами).
Далее магазин, который проезжал мимо, но в который так и не попал  Был где-то тут:
http://goo.gl/maps/5ASql . Во всяком случае, на этой улице, где-то недалеко от
этой точки. Судя по тому, что видел мельком тоже неплохо наполнен.
Где-то на выезде (а может и не выезд уже, а деревня в пригороде) из Нячанга
http://goo.gl/maps/q0jFB еще один магазин, который возникло желание посетить,
видел по пути в Далат из автобуса. Не уверен, что есть смысл ехать, так как
достаточно далеко от побережья и центра города. Скорее всего добраться можно
только на такси и выйдет не совсем дешево.
В Далате оба магазина, что видел, расположены в парке Пренн. Парк вроде не сильно
большой и оба магазина, дислоцируются на главной тропе.
Один в метрах ста от входа, второй ниже, в зоопарке (за вход в который, надо
дополнительно платить, но не много). Во втором магазине выставлено много всего,
но продают совсем не то, что выставлено. Так что, рекомендую смотреть
внимательно, что толкают в пакет (делают это быстро, чтобы не смотрели..).
А вообще в Далате есть где-то парк орхидей и там, я так понял, достаточно большой
рынок цветов, но на нем я так и не побывал.
Так же хотел бы сообщить о своей практике вывоза орхидей из Вьетнама, что так же
скудно освещено в инете. Я вывозил две каттлеи в горшках и несколько семеек
разных бульб. Что касается бульб, то за них я не переживал вообще, а вот за
горшки..
Про вывоз из Вьетнама никакой информации так и не увидел, и вьетнамцы, говорящие на
русском или английском, особо ничего ценного не сказали. Там нет такого как в
Тайланде - запрещен вывоз земли, НО зато есть фитосанитарный запрет на ввоз
земли в Россию. В данном случае была, естественно, не земля, но, как прочитал
где-то в интернете, контрольным службам глубоко пофигу, цветок в горшке -
значит земля, и значит конфискация и уничтожение.
В моем случае была одна небольшая каттлея в горшке со сфагнумом и вторая - здоровая
(корни, горшок, ботва - общей длиной 70-80 см, в горшке - уголь), которую я
упаковал в картонную коробку соответствующего размера.
На регистрации, уже после распечатки посадочных талонов я показал регистраторше
эту коробку, на что получил предписание сдать ее в багаж, в связи с
неподходящими под ручную кладь габаритами. Все увещевания про то, что оно замерзнет,
ни кого не впечатлили. На что я сказал, что тогда мне нужно ее еще доупаковать
и, что я обязательно вернусь, забрал посадочный талон, коробку и пошел на
контроль безопасности с коробкой без ярлыка "ручная кладь" . При
прохождении контроля безопасности, который как я понял является сразу всеми
видами контроля при выезде из Вьетнама ("флюорография коробок" ,
вопросов ко мне никаких не возникло. Возможно мне просто повезло, а возможно
Вьетнамскому контролю все же пофигу, что ты везешь.
При въезде в Россию, в Иркутске вопросов тоже не было.
В итоге, я провез все что купил практически без каких-либо проблем
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 19:51 | Сообщение # 34 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| Орхидея пафиопедилум: уход в домашних условиях.
 Род Пафиопедилум (Paphiopedilum), известный как «Венерин башмачок», можно считать одним из самых ярких представителей семейства Орхидные (Orchidaceae). Он насчитывает около 80 видов и несколько десятков природных гибридов,
родиной которых являются лесистые области Восточной Азии.
Все растения - полуэпифиты или наземные орхидеи с симподиальным
характером роста и практически отсутствующими или едва выраженными
побегами-псевдобульбами. Листья влагалищные, жёсткие, собраны по 4 - 8
штук в небольшие розетки. Листовые пластины ремневидные, длиной от 5 до
60 см (в зависимости от вида), слегка сложенные вдоль центральной жилки.
Междоузлия ризомы (ползучего надземного стебля) очень короткие,
благодаря чему розетки листьев сидят довольно плотно друг к другу.
Корневая система мочковатая, хорошо развитая. Корни толстые, мясистые,
покрытые пористым слоем веламена. Цветоносы верхушечные, опушённые,
несут 1 - 3 крупных броских цветка.
 Самой заметной отличительной особенностью данной орхидеи, благодаря которой
она и получила своё название, является строение венчика. Первое различие
проявляется в форме одного из трёх лепестков – губы. Свёрнутая в трубку
и сросшаяся своей передней кромкой она действительно напоминает висящий
башмачок с аккуратным округлым мыском и плоской подошвой с
«супинатором-подпяточником» в виде щитовидного выроста в основании губы,
охватывающего колонку и прикрывающего её репродуктивные части. Два
оставшихся лепестка, петалии, противоположны друг другу и расположены
горизонтально или под наклоном к земле. Они имеют зауженную удлинённую
форму и, чаще всего, волнистые края.
Второе различие характеризуется количеством чашелистиков – сепалий,
которые многие принимают за лепестки орхидеи. Их у пафиопедилума не три,
как у большинства представителей семейства, а только два: нижние
сепалии срослись в один небольшой «лепесток», почти полностью скрытый за
кувшинчиком губы. Верхний, диаметрально-противоположный, наоборот,
весьма увеличился в размерах, становясь, зачастую, самым крупным
элементом цветка. У одних видов его форма подобна парусу (это название и
закрепилось за верхним сепалием пафиопедилумов), а у других напоминает
козырёк или наклоненную вперёд чашу, прикрывающую губу.
Длительность цветения – ещё одна отличительная черта данной орхидеи. У
растений с одиночными цветками на цветоносах она продолжается 2 - 4
месяца, а у многоцветковых превышает полугодовой, а то и годовой
интервал.
В общем, цветки пафиопедилума весьма узнаваемы, но их строение от вида к
виду сильно меняется. Проиллюстрируем подобные изменения на описании
конкретных видов, выращиваемых в домашних условиях.
Виды пафиопедилума
Пафиопедилум деленати (Paphiopedilum delenatii) родом из Вьетнама. Это небольшая орхидея с размерами листьев, не
превышающими 6 - 10 см в длину и 3 - 4 см в ширину. Листовая пластина
удлинённо-ланцетная. Её верхняя сторона покрыта мраморным рисунком из
тёмно- и светло-зелёных пятен, на нижней стороне в рисунок добавляются
лиловые оттенки. Цветоносы прямые, длиной 15 - 25 см, несут по 1 - 2
цветка диаметром около 8 см. Петалии крупные, почти правильной округлой
формы. Верхний сепалий значительно меньшего размера, овальный, с
заострённым кончиком. Губа почти шаровидная, а её загнутый внутрь край
имеет торообразную форму. Окраска петалиев и сепалиев чисто белая, губа и
крупный ромбовидный щиток в её основании густо испещрены сливающимся
лиловым крапом, в центре щитка – два ярко-жёлтых пятна.
У данного вида имеется и чисто белая разновидность – Paphiopedilum delenatii var. album.
Пафиопедилум премилый (Paphiopedilum bellatulum) в естественной среде обитания встречается в Таиланде, Малайзии, Мьянме,
Индии и Южном Китае. Листья крупные, удлинённо-эллиптические, длиной 15
- 25 см и шириной до 8 см. Верхняя сторона покрыта мраморным темно- и
светло-зелёным узором, нижняя – имеет бордовый оттенок. Цветоносы очень
короткие, несут по одному цветку диаметром 6 - 9 см. Петалии и верхний
сепалий округлые, почти одинаковых размеров и формы, но последний
немного заострён. Относительно друг друга они расположены примерно под
120 градусами, формируя полностью замкнутую округлую чашечку. Губа
маленькая, больше похожа на яйцеобразный напёрсток, а не туфельку. Весь
цветок имеет белую или светло-кремовую окраску с хаотично разбросанными
маленькими бордовыми пятнышками. У этой орхидеи есть и несколько
разновидностей, отличающихся цветом и размером пятнышек, в частности, у Paphiopedilum bellatulum var. album они вообще отсутствуют.
Пафиопедилум венустум (Paphiopedilum venustum) произрастает в горных лесах Непала и Индии. Листья варьируют от
удлинённо-эллиптических до ланцетных. Их длина может достигать 22 см при
ширине 5 см. Поверхность листовой пластины серо-зелёная, с мраморным
рисунком. Цветонос высотой 15 - 23 см, несёт единственный сложно
окрашенный цветок, достигающий 8 см в диаметре. Петалии
удлинённо-клиновидные, с волнистым краем. От основания и примерно до
середины они зеленовато-жёлтые, с резко-выделяющимися зелёными
продольными жилками и тёмно-бордовыми хаотично разбросанными пятнами.
Далее к зеленоватому оттенку примешивается бледно-бордовый, и кончики
лепестков становятся зеленовато-бордовыми. Верхний сепалий довольно
крупный, слегка вогнутый, треугольной формы с округлым основанием. По
его белой поверхности проходят тёмно-зелёные полосы, продольные по
центру и повторяющие направление кромки по краям. Внешняя поверхность
губы имеет бледно-бордовый оттенок с рисунком толстых тёмно-зелёных
«вен». Внутренняя – желтоватая.
В зависимости от места обитания окраска цветка способна довольно сильно
меняться. Бордовый оттенок может быть замещён оранжево-красным,
оранжево-жёлтым, розовым или даже белым, а пятна на петалиях могут
отсутствовать. Всего же у Paphiopedilum venustum насчитывается 8
разновидностей.
Пафиопедилум лимианум (Paphiopedilum liemianum) – уроженец Суматры. Поверхность листьев тёмно-зелёная, без рисунка, а
их длина достигает 28 см при ширине 4 - 5 см. По типу цветения данный
вид относится к «револьверному»: после увядания одного цветка цветонос
удлиняется и на нём распускается следующий цветок. Всего Paphiopedilum
liemianum выпускает 8 - 20 цветков диаметром 8 - 9 см, а его цветонос
может превышать 60 см. Форма и окраска венчика не менее сложная, чем у
предыдущего вида. Верхний сепалий широкоовальный или округлый, со слегка
заострённым кончиком, вогнутый. В центре он зелёный, с бордовыми или
тёмно-зелёными продольными полосами, а по широкой кромке – чисто белый.
Петалии ремневидные, сильно волнистые и немного закрученные, с длинными
ресничками по краю. Они имеют кремовый оттенок и усыпаны тёмными
пурпурными пятнами. Кувшинчик губы немного сужен в центральной части.
Его внешняя поверхность розовая, густо усеянная тёмно-розовыми точками.
Внутренняя – жёлтая.
Пафиопедилум транлинианум (Paphiopedilum tranlienianum) – коренной житель Вьетнама. Это орхидея средних размеров, с
тёмно-зелёными листьями длиной до 18 см, а шириной до 2 см. Цветоносы
вырастают до 10 - 18 см и несут по одному цветку. Его венчик выделяется
своей формой даже на фоне общей оригинальности всех представителей рода.
Петалии ремневидные, сильно волнистые, почти гофрированные. Их
поверхность зеленовато-жёлтая, с широкими продольными коричневыми
полосами, а кромка – белая. Такую же окраску имеет и внешняя сторона
губы, но полоски здесь не продольные, а напоминающие разветвлённые вены.
Внутренняя сторона губы более светлая, почти жёлтая. Сам кувшинчик
яйцевидный, с завёрнутыми внутрь боковыми лопастями, на которых «сидит»
овальный ярко-жёлтый щиток. Верхний сепалий чисто белый, иногда с
коричневыми или зелёными продольными полосами у основания. Вывернутый
наружу и смыкающийся в трубку, он напоминает цветок каллы. Общий размер цветка сравнительно небольшой и не превышает 7 см.
Уход за пафиопедилумом в домашних условиях
Пафиопедилум нельзя назвать неприхотливой орхидеей, но при некотором
старании и наличии определённых навыков его можно успешно «приручить».
Главное – создать условия, максимально приближенные к естественной среде
обитания.
Освещение. В зависимости от вида пафиопедилумы предъявляют разные требования к уровню освещённости. Для растений с
зелёными листьями или многоцветковыми цветоносами предпочтителен яркий
рассеянный свет, но без доступа прямых солнечных лучей. Им подойдут
окна, выходящие на восточную или западную сторону. Экземпляры с
пятнистыми листьями или малоцветковые орхидеи комфортно чувствуют себя в
полутени. Их можно выращивать на светлых северных окнах.
Но все эти орхидеи нуждаются в дополнительной подсветке в зимнее время и искусственном продлении светового дня до 12 - 14 часов.
Температура. Температурный режим также зависит от вида и может быть разделён на четыре категории:
1. Тёплый. Подходит почти для всех пафиопедилумов с пятнистыми
листьями. Оптимальный диапазон летних температур лежит в пределах 22 -
25 °C, зимних – в пределах 17 - 20 °C.
2. Умеренный. Подходит для пафиопедилумов с узкими зелёными листьями.
Оптимальный диапазон летних температур лежит в пределах 20 – 22 °C,
зимних – в пределах 16 - 19 °C.
3. Умеренно-тёплый. Подходит для многоцветковых, "револьверных"
пафиопедилумов. Оптимальный диапазон летних температур лежит в пределах
20 – 23 °C, зимних – в пределах 17 - 20 °C.
4. Умеренно-прохладный. Для пафиопедилумов с широкими зелёными
листьями. Оптимальный диапазон летних температур лежит в пределах 18 –
22 °C, зимних – в пределах 15 - 18 °C.
Кроме того, для успешного выращивания любых пафиопедиумов между дневной
и ночной температурами должен быть перепад, составляющий не менее 3 °C.
То есть, если днём, например, воздух прогревается до 25 °C, то ночью он
остывает до 22 °C.
Начиная с середины мая орхидею можно вынести на балкон или в сад,
поставив в защищённое от солнца место. Именно здесь, на свежем воздухе,
можно естественным образом получить столь необходимый для неё перепад
температур.
Полив в течение всего года должен быть частым и обильным. Полное пересыхание субстрата недопустимо. Однако и заливать
растение нельзя, так как постоянное переувлажнение почвы способствует
развитию различных грибковых заболеваний, приводящих к загниванию корней
и гибели растения.
Для полива используют только мягкую воду без примесей хлора и солей.
Желательно, чтобы её температура была несколько выше комнатной.
Рекомендуется периодически устраивать орхидее «горячий» душ (30 - 45
°C), который благотворно влияет на развитие и цветение растения.
Влажность воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше в нём должно быть влаги. Так, при нормальных условиях содержания
пафиопедилуму достаточно 50 - 60%, но при поднятии столбика термометра
до 27 °Cвлажность воздуха нужно повысить до 70%.
При отсутствии орхидариума такие показатели проще всего получить,
используя бытовой парогенератор или увлажнитель воздуха. Простого
опрыскивания или блюдечка с влажным керамзитом будет явно недостаточно.
Субстрат. Все пафиопедилумы выращивают только в горшках. В качестве субстрата хорошо зарекомендовала себя смесь из коры
хвойных деревьев (очищенной от смолы) фракции 0,6 - 1,5 см, торфа и
древесного угля, в соотношении 5:1:1. При выращивании этой орхидеи
необходимо следить, чтобы субстрат не засолялся и не закисал, а его
кислотность сохранялась либо нейтральной, либо слабокислой.
Пересаживают растение весной, ориентируясь на состояние субстрата. Данную процедуру можно проводить и раз в полгода, и
ежегодно, и раз в 3 - 4 года. Для высадки растения в новый горшок
размеры последнего подбирают таким образом, чтобы, с одной стороны, не
обломить толстые корни, а с другой – не оставить их выступать над
поверхностью оголёнными.
Подкормка. В течение всего года растение подкармливают раз в 2 - 3 недели специализированными удобрениями для орхидей, следуя инструкции на упаковке.
Период покоя. Пафиопедилум с пятнистыми листьями нуждается в выраженном периоде покоя, необходимом ему для закладки
цветочных почек. Примерно в середине ноября этой орхидее обеспечивают
прохладный и сухой режим содержания, и перестают подкармливать. Вместо
регулярного полива используют опрыскивание субстрата. Период покоя
заканчивается после появления цветоносов.
Размножение. В домашних условиях это растение размножается только делением большого разросшегося куста. При этом
каждая деленка должна содержать не менее трёх хорошо развитых листовых
розеток.
Болезни и вредители. Пафиопедилум поражается паутинным клещом, мучнистым червецом и щитовкой. При первых признаках заражения орхидею следует промыть под горячим
(около 45 °C) душем, а щитовку удалить ватным тампоном. Если эта мера не
помогла, несколько раз обработать Фитовермом или другим химическим
препаратом соответствующего действия.
Из болезней чаще всего встречаются различные грибковые заболевания,
вызванные сыростью субстрата и высокой влажностью воздуха при прохладном
содержании. Первыми признаками, что с пафиопедилумом не всё в порядке,
служат: появление светло-коричневых пятен на цветках; потемнение листьев
или их частей до коричневого цвета; загнивание корней.
Источник: http://indasad.ru/orkhide....oviyakh
http://indasad.ru/orkhide....oviyakh
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 07:03 | Сообщение # 35 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| Субстрат для орхидейОрганические компоненты субстрата
  Сосновая кора  Мох сфагнум   
Древесный уголь
http://www.flowersweb.info/orchids/practice/substratum.php
Песок 
Перлит 
Вермикулит
Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею несколько раз в день. Более детальную информацию о предпочтениях конкретного вида можно найти в разделе Каталог, а здесь мы рассмотрим основные компоненты, используемые для подготовки субстрата для орхидей.
На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но "благодаря" любителям орхидей осмунда королевская была признана редким
видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.
Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия - частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.
Кора: какая, где и как добыть Сосновая кораОрхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы - наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ - маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке "Садовод" тоже продается отечественная сосновая кора - мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).
Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки - кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.
Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два - три дня, в промежутках сливая воду - затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.
При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.
Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.
Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.
Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.
Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.
Мох: какой, где и как добыть Мох сфагнум Самый распространенный и доступный — сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло — зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах — там продается сухой мох — небольшая упаковка — 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части. Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 — 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются — разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов — он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.
Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом — все как-то лучше растет.
Мох — это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком
вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум — великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата — последний медленней просыхает — что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть
заменен по мере засаливания.
Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей, потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.
Существуют и другие виды мха, — лесной мох, (кукушкин лен), растущий на пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю часть, так как из за содержания большого количества органических веществ он легко плесневеет.
Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.
В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в России не распространен.
Я слышала о специфическом сером мхе — нечто подобное продается в магазинах для флористов под названием ягель — он влагоемок, долго разлагается, нейтрален — в общем, может быть использован как дренаж. Из-за отсутствия личной практики не могу прокомментировать этот мох.
ТорфВ качестве субстратного компонента заготавливают только верховой торф в кусках — не могу дать рекомендаций по заготовке из-за отсутствия личного опыта. Торф можно приобрести в цветочных магазинах и на ВВЦ — лично я, приобретаю субстратные компоненты "Сады Аурики".
Верховой торф представляет из себя продукт разложения мха. Торф воздухопроницаем, влагоемок и стерилен. Основной минус — высокая кислотность и низкое содержание питательных веществ. Нейтрализовать кислотность — можно добавляя доломитовую муку — из расчета 3-6 г/литр (увлажнить) примерно за сутки до использования. В основном его добавляют в грубые субстраты для больших, взрослых орхидей для увеличения влагоемкости субстрата.
Опавшие листьяЕсли вы собираете мох поздней осенью не стоит полностью очищать его от опавшей листвы — медленно разлагаясь она послужит прекрасным естественным источником питания для вашей орхидеи. Многие хвалят листья дуба но, если у вас есть возможность запастись на юге опавшими листьями бука, то, помимо своих питательных свойств они способствуют развитию полезной микрофлоры, защищающей растение от инфекции.
Я использую листья — любые, которые попадаются во время сбора мха — береза, осина, все, что растет в наших лиственных лесах — очень интересно наблюдать, как молодой, растущий корешок в субстрате из коры и мха направляет свой рост в сторону такого листика за едой.
Можно еще упомянуть ореховую скорлупу (грецкие, фундук, кедровые), отходы зернопроизводтва (рисовую шелуху), корковые пробки, стружку красного дерева - все эти материалы могут быть с успехом использованы в качестве рыхлителей субстрата органического происхождения.
Древесный уголь Древесный угольЯвляется природным антисептиком и прекрасным абсорбентом. Древесный уголь можно купить в магазине или самим сжечь на костре березовое полено. Главное, чтобы одновременно с поленом в костре не жгли бытовой мусор — газеты, полиэтилен и так далее. В качестве субстратного компонента используют не крупные кусочки до 2 см. в диаметре. Следует помнить, что древесный уголь абсорбируя на себя излишки солей пока это возможно, в дальнейшем может способствовать засолению субстрата.Неорганические компоненты субстратаПесок Песок Перлит ВермикулитВ качестве субстратного компонента может быть использован только крупный кварцевый песок и белый речной, встречающийся на отмелях рек, с размером песчинок приблизительно 1-2 мм. Любой песок, в особенности карьерный желтый необходимо тщательно промыть водой до полного исчезновения глинистых частиц, а затем прокипятить. Песок прекрасно разрыхляет субстрат. Он химически инертен и устойчив. Песок практически не заселяется сине-зелеными водорослями и не накапливает на себе микрофлору. Из недостатков песка следует указать его тяжелый вес — из за этого песок рано или поздно оседает в нижней части горшка и может слеживаться.КерамзитСтроительный материал, хорошо известный любому цветоводу. Выпускается в виде шариков различной величины. Хорош в качестве дренажа, так как обладает высокой гигроскопичностью. Используется в качестве рыхлителя.
Перлит и вермикулитТакже строительные материалы, на данный момент широко представленные в продаже в цветочных магазинах. Обладают хорошей влагоемкостью и химически инертны. Используются для облегчения субстрата в качестве рыхлителя.
ПенопластСинтетический упаковочный материал. Легок, химически инертен. В гранулах может быть использован в качестве рыхлителя, крупные фракции используются как дренаж. Пластины пенопласта удобны в качестве блоков для молодых растений.
ПоролонСинтетический упаковочный материал. Обладает высокой гигроскопичностью,
используется в качестве рыхлителя в смеси с мхом. Повышает влагоемкость субстрата.
Приведу пример простой смеси, которой с успехом пользуюсь сама. Сосновая кора в различных фракциях + мох + листва + древесный уголь (5:2:0,5:0,5), такая смесь пригодна для выращивания большинства эпифитов в комнате.
Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.
Субстрат для наземных орхидей.Многие наземные орхидеи в комнатной культуре безопаснее выращивать в субстрате для эпифитов с увеличенными долями влагоемких компонентов. Однако некоторые виды лучше растут в земельных смесях. Для составления земельных смесей используется дерновая рассыпчатая земля в смеси с торфом, мхом, перлитом и песком, с добавлением органических удобрений. Орхидею, посаженную в такую смесь нет необходимости удобрять. Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 07:09 | Сообщение # 36 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
|
 фото Плотниковой Полины http://www.flowersweb.info/orchids/ - клуб орхидей
фото Плотниковой Полины
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 07:13 | Сообщение # 37 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| Блоги любителей орхидей - почитать
http://www.moxsfagnum.narod.ru/experience/experience.htm
www.orchis.ru
Хороший он-лайн журнал для любителей орхидей. Новости об исследованиях и селекции (интересные). Толковые статьи с большим количеством иллюстраций. Регулярное обновление. Много справочной информации по сортам, агротехнике, для начинающих
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:29 | Сообщение # 38 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| http://myorchidea.ru/uhod....
Как правильно ухаживать за корневой системойЧтобы понять, что с вашим зеленым другом все в порядке, чаще обращайте внимание на его корневую систему, ведь она является главным показателем того, что растению вполне хватает всех необходимых питательных веществ.
Главное условие, которое обеспечит экзоту полноценную жизнедеятельность – это правильный полив.
Ни в коем случае нельзя чрезмерно заливать корни орхидей, полив должен разумно чередоваться с этапом просушки.
Все дело в том, что корневая система цветка находится в постоянном процессе фотосинтеза, поэтому чаще всего его продают в пластиковых горшках. Прозрачная поверхность помогает определить, необходимо ли
осуществлять полив. Если корни орхидеи ощущают необходимость дополнительной влаги, они приобретают насыщенный светло – серый цвет. Такой оттенок им придает веламен – омертвевшие, пористые клетки,
составляющие верхний слой.
Лучше всего поить тропического гостя, погружая горшок в объёмную емкость с водой, которая должна иметь комнатную температуру и не быть слишком жесткой. Водные процедуры рекомендуются и перед процессом
удобрения. Очищенная, теплая вода сможет эффективно защитить корневую систему орхидеи от возможных химических ожогов.
В случае если корешки экзота имеют насыщенный, изумрудный цвет, торопиться с поливом не стоит. Яркий зеленый цвет свидетельствует о том, что растение еще содержит необходимую для жизнедеятельности влагу, а ее переизбыток может привести к загниванию и гибели растения.
Не стремитесь пересадить цветок в горшок, выполненный из керамики. Данный материал губительно действует на корни орхидеи, способствует их переохлаждению и значительно замедляет процесс фотосинтеза. Если вы
заботитесь об эстетической стороне вопроса, приобретите объёмный горшок из керамики и поместите в него пластиковую емкость с зеленым другом.
Легенды и мифы о воздушных корнях
Начинающие флористы, которые приобретают для украшения своего дома изящного представителя дальних стран, очень настороженно относятся к появлению, так называемых воздушных корней орхидеи. Многие начинают думать, что растение заболело, пытаются вернуть убежавшие корешки обратно в горшок или даже срезают их. Все эти действия являются в корне неверными, ведь воздушные корни для орхидеи так же естественны, как и те, что находятся внутри горшка.
Если разобраться, то, по сути, всю корневую систему данного растения можно условно назвать воздушной. Разница только в толщине верхнего слоя веламена, у «воздушных» путешественников он гораздо более плотный и иногда доходит до 15 – 20 слоев. Однако не следует забывать о том, что воздушная корневая система у орхидей, может свидетельствовать о чрезмерном перенасыщении влагой. Наличие одного либо нескольких корней вылезающих из горшка – явление вполне нормальное. А вот если убегать на воздух начинают все новые корневые побеги, обязательно пересмотрите частоту полива. Скорее всего, орхидея получает слишком много влаги, а переизбыток жидкости может привести к тому, что корни постепенно будут
загнивать и экзот погибнет.
Наиболее распространенные проблемы.
Почему у орхидеи загнивают корни. К сожалению, гниение корневой системы для тропического гостя, явление
достаточно распространенное. Причиной этой неприятности, чаще всего становится неправильный полив. Главным заблуждением неопытных флористов является мнение о том, экзотический цветок из дальних стран, обязательно должен требовать чрезмерного количества влаги и содержать его необходимо в условиях постоянной влажности.
В естественной среде обитания орхидея гораздо больше предпочитает засушливые местности, чем переизбыток воды. Особенно это касается холодного времени года, когда у большинства растений данного вида наблюдается период так называемого покоя.
В период замедленного фотосинтеза потребность в питательных элементах и воде у экзота значительно снижается, поэтому переизбыток влаги может привести к загниванию корневой системы. Аналогичная проблема может возникнуть в том случае, если цветок долго не пересаживать. Старый грунт замедляет нормальную циркуляцию воздуха и слишком удерживает влагу, создавая этим прекрасную среду для гниения. Поэтому наладив правильный полив растения, вы сможете гарантировано избежать таких неприятностей, как сгнившие корни.
На вопрос что же делать, если у орхидеи сгнила корневая система, имеется вполне ясный ответ. Необходимо срезать все поврежденные корешки. Обязательно режьте по живому, иначе гниение будет передаваться на
здоровые участки. Наберитесь терпения, ведь, несмотря на то, что данный цветок обладает высокой степенью живучести, процесс восстановления может затянуться на несколько месяцев.
Пересохшие корни – как решить проблему.
Однако оказывается, что неправильный уход и несоблюдение режима полива может привести не только к загниванию, но и к пересыханию корневой системы. В ряде случаев проблема может возникнуть вследствие
обильного ожога. Удобряя своего любимца полезными веществами, главное не переусердствовать, ведь высокая концентрация химических реактивов, а также неочищенная вода, наполненная тяжелыми металлами и солями, может привести к тому, что корешки экзота начинают высыхать и отмирать.
Еще одна существенная причина — недостаток влаги в особенно жаркий период. Ведь недостаток воды, равно как и ее переизбыток, может привести к печальным последствиям. Если все — таки неприятность произошла,
любителей изящных экзотических гостей начинает мучить главный вопрос – возможно ли обрезать корневую систему орхидей? Ответ достаточно прост.
Да, можно. В первую очередь засохшие корни необходимо промыть мягкой водой комнатной температуры. Организуйте для растения регулярный полив и добейтесь насыщенного зеленого окраса корневой системы. Тщательно пересмотрите корешки экзота. Те, что высохли окончательно,
необходимо аккуратно срезать, а места срезов обработать слабым раствором зеленки.
Реанимация корней орхидеи (видео)
Смотрите также
Желтеют листья у орхидеи: причины и лечение MyOrchidea
Это видео подробно расскажет, как спасти орхидею с чернеющими корнями.
Учимся различать мертвые и живые корни.
Даже достаточно опытный флорист с солидным стажем, не всегда с первого взгляда может отличить живую корневую систему орхидеи, от той, которая уже не представляет ценности и отжила свой век.
Разобраться в корешках экзотического питомца, в первую очередь поможет вода. На продолжительное время погрузите растение в воду и внимательно понаблюдайте за теми изменениями, которые происходят в корневой системе. Те корни, которые со временем вновь приобрели насыщенный зеленый цвет, стали упругими и плотными, однозначно являются живыми и вполне нормально функционирующими. Если же даже под
воздействием воды корневые отростки продолжают сохранять неестественный бледно серый, либо темно коричневый цвет и никак не меняют свою внешнюю структуру – перед вами отмерший элемент, от которого необходимо поскорее избавится.
Еще один признак отмирания – частые разрывы верхнего слоя веламена, сквозь который проступает непосредственно корешок орхидеи.
Орхидея без корней – что делать?
Спасти орхидею, оставшуюся без корней достаточно сложно, однако это возможно. Для того чтобы помочь зеленому питомцу, внимательно изучите поврежденную корневую систему и аккуратно удалите все умершие отростки. Отрезайте всю гниль без исключения, иначе этот неприятный процесс распространится на здоровые участки. Места срезов обработайте зеленкой либо разведенным раствором активированного угля. Таким образом, вы продезинфицируете ранки и не допустите заражение орхидеи вредными микробами.
Далее поместите цветок в керамическую либо стеклянную емкость. Вода должна быть достаточно теплой и отфильтрованной. Меняйте ее ежедневно и регулярно просушивайте растение. Реанимация орхидеи без корней, должна происходить в определенных условиях температурного режима и освещения. Помещение, в котором находится экзот необходимо прогреть до 25 – 27 градусов, а место расположения тропического гостя
должно быть хорошо освещенным.
MyOrchidea.ru - все об орхидеях http://myorchidea.ru/uhod....9qvHuyc
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Среда, 24.08.2016, 14:41 | Сообщение # 39 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| Орхидея фаленопсис в домашней тепличке: правила устройства и ухода за растением
Чтобы орхидеи росли в условиях, близких к условиям тропического леса, как у них на родине, для них строятся теплицы, возводятся оранжереи, их высаживают во влажные орхидариумы и т. д.
Многие орхидеи не могут нормально расти в городской квартире из-за холодного воздуха, низкой влажности или сквозняков.Но создать для них требуемый микроклимат можно, если сделать маленькую домашнюю теплицу.
Вы спросите, зачем все эти труды, если фаленопсис и так спокойно на подоконнике растёт, да и цветёт регулярно. Конечно, заветный фаленопсис обычно радует нас успешным ростом и чудесными цветами. Но если к нам попал фаленопсис почти без корней, либо вместо них имеются всего два-три коротких отростка, слабо напоминающих корни, то такой орхидее нужно сделать обязательную реанимацию, и без домашней теплички здесь не обойтись.
Условия реанимации в тепличках орхидеи фаленопсис
Посадить нуждающийся в реанимации фаленопсис в обычно используемую сосновую кору нельзя по двум причинам:
- фаленопсис без корней не сможет впитать влагу из коры, и его листья потеряют тургор;
- кора сохнет быстро, а при частом ее увлажнении в горшке с орхидеей создастся излишек влажности, это приведет к развитию грибков и плесени, что нам совсем ни к чему.
Для гарантированного восстановления корней у фаленопсиса ему создают особый субстрат – не слишком влажный, чтобы он не подгнивал, и не слишком сухой, чтобы листья не теряли тургор.
Посадить нуждающийся в реанимации фаленопсис в обычно используемую сосновую кору нельзя по нескольким причинам
Поэтому цветоводы помещают реанимируемые фаленопсисы на слой из влажного мха-сфагнума. Здесь нужно выдержать так называемую «золотую середину» – не переувлажнить мох,чтобы он не был мокрым, не «чавкал» водой. Лучшим для реанимации является покупной сфагнум, продающийся в зоомагазинах как принадлежность для террариумов. Такой сфагнум, в отличие от живого лесного мха, не содержит ни насекомых, ни их яиц, а кроме того, если вы возьмете живой мох, то вам придется решать вопрос: либо поддерживать мох живым и, значит, обильно поливать его, либо же не питать мох влагой, чтобы не переувлажнять орхидею. Умрёт ли мох от недостатка влаги или будет жить, будучи влажным, − в обоих случаях фаленопсис может загнить в своей нижней части. Поэтому рекомендуется покупать сухой сфагнум в пресс-брикетах.
В качестве теплички для орхидеи подойдет практически любая пластиковая емкость
Возможные варианты конструкции теплички для орхидеи фаленопсис
Существует следующий перечень возможных конструкций тепличек для фаленопсиса, которые можно сделать самому.
Теплички в виде прозрачного самодельного ящика:
- со стеклянными стенками или стенками из поликарбоната;
- со стенками из полиэтиленовой пленки.
Тепличка из прозрачной емкости:
- из старого аквариума, уже оснащенного в идеале лампой;
- из пластиковой банки объемом 5-6 л;
- из прозрачного горшка для выращивания орхидей;
- из стеклянной банки от 3 л
Тепличку для орхидеи из прозрачной емкости можно сделать из любой прозрачной тары, вплоть до ПЭТ-бутылки
В принципе тепличку из прозрачной емкости можно сделать из любого прозрачного сосуда или емкости, вплоть до ПЭТ-бутылки.
Тепличка для орхидеи фаленопсис из прозрачной емкости
- На дно емкости насыпают мелкий керамзит небольшим слоем, а сверху кладутслой сфагнума. Лучше всего подходит для этого новозеландский, посколькуон более пушистый, чем российский, и не ломается при высыхании.
- Сфагнум выкладывают на керамзит таким образом, чтобы посередине емкости получилось углубление, а ближе к ее стенкам возник кольцевой валик изсфагнума.
- После в углубление помещается реанимируемый фаленопсис и накрывается также сфагнумом. Перед этим низ орхидеи, где когда-то были корни, можно припудрить корневином.
- Затем ставим емкость с фаленопсисом на теплый и хорошо освещенный стеллаж, лучше с подсветкой.
Тропические цветы прекрасно себя чувствуют в тепличных условиях
Принцип действия такой теплички подобен русской бане: при повышении температуры (за счёт обогрева батареей или солнцем) из влажного мха и керамзита и активно испаряется влага, создавая внутри теплички влажный и теплый микроклимат. Учитывайте, что мох опрыскивают из пульверизатора только при его высыхании, в основном вдоль краев емкости и в середине, так как от избытка влаги он может загнить.
Тепличка для орхидей на подоконнике
Многие бывавшие за рубежом видели так называемые окна-теплицы. Будучи заполнены тропическими растениями, они, во-первых, хорошо смотрятся в интерьере жилища, а во-вторых, служат его украшением. Такие окна-теплицы закладываются в проект дома,а их конструкция естественным образом вписывается в оконный проем с обеспечением ее обогрева, вентиляции и освещения без нарушения общего дизайна интерьера. К большому сожалению, такие окна-теплицы пока очень редки у нас, но многие переоборудуют окна своими силами.
В замечательной книге И.В. Белицкого «Орхидеи» описана нехитрая конструкция такой теплицы, представляющей собой прямоугольный ящик со стеклянными стенками и с крышей в виде плафона от длинной люминесцентной лампы. Вместо стекла можно взять поликарбонат, который отлично режется, но не менее прозрачен, чем обычное стекло. В сети описаны варианты конструкции домашней теплички для орхидей с виде ящика со стенками из полиэтиленовой пленки.
Построить тепличку, у которой рама окна является одной из ее стенок, лучше в старых домах с оконными нишами в толстых стенах. Если вас заинтересовал этот вариант, то вы можете узнать, как изготавливается теплица из оконных рам своими руками. Но гораздо проще построить переносную тепличку, легко помещаемую на окно или переносимую вглубь комнаты.
Очень удобно иметь многоэтажную теплицу с рядом полок. Такая многоярусная конструкция с подсветкой может содержать различные растения, нуждающиеся в разных условиях содержания. На нижней полке будут неплохо расти так называемые «холодные» орхидеи, вроде
масдеваллий, на верхней же комфортно будут чувствовать себя теплолюбивые фаленопсисы. Днища поддонов с растениями делаются слегка покатыми в одну сторону, а также оснащаются сливными трубками, присоединенными к шлангу, опущенному в ведро. Это облегчит полив и сделает его удобным.
Можно поливать без боязни, что вода застоится, а поддоны переполнятся, как это сделано в настоящих больших оранжереях.
Сооружение домашней теплички для орхидеи является увлекательным делом для цветовода-любителя. Если вы при этом выполните все вышеописанные правила, то обязательно добьетесь желаемого результата. И обойдется такая тепличка намного дешевле, чем купленная в магазине.
Дополнительно рекомендуем прочитать материалы:
Парник своими руками из пластиковых бутылок
Выращивание эустомы
Как сделать теплицу своими руками в домашних условиях
|
| |
| |
| Irina1329 | Дата: Среда, 24.08.2016, 15:29 | Сообщение # 40 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1840
Статус: Offline
| http://ymadam.ru/mybook/ - бесплатная книга Орхидея ( мэйл и имя )
|
| |
| |
|
Орхидеи - Страница 4 - Форум
